【ボルダリング】 2017/07/14 T-WALL 錦糸町
どうも、ふつです。
先週のうちに書こうと思っていたら、あっという間に木曜日になってました。連休もありましたからね。
連休は登山に行ってきましたが、その話はまた今度ということで。
今回のボルダリング
- ジム: T-Wall錦糸町
- 日付: 7月14日(金)
今回の進捗
- 5Q足自由×2、足固定×4
- 4Q足自由×1
今回のコンセプトは5Q祭り、ということで色々な壁の5Qを結構落としました。
連休前の金曜日ということもあってか、ジムはかなり空いていましたねー。登る時間も少し長めに確保できたので、前回人が多くて登れなかった2F舟壁や1F奥の130°壁とか、普段あまり登らない壁の課題も取り組めました。
なんとなく5Q安定まではきている手ごたえはありますが、相変わらず強傾斜壁は中々きついです。特に指先の力不足を感じます。オフトレで第一関節だけ引っかけて、疑似キャンパシングみたいな懸垂で保持力つけようと頑張ってはいるんですがね・・・
今回の小ネタ
少し前に負傷した右足首はようやくほぼ治りました。といってもスポーツ時は基本的にサポーターを付けるようにと言われています。
さて、ここで問題。サポーターを付けているとクライミングシューズが履けないわけです。とりあえずはテーピングしてますが、毎回テーピングは結構面倒なんですよね・・・。
クライマー向けの足首サポーター、なんてものはないんでしょうかねぇ。
【ボルダリング】 2017/07/06 T-WALL 錦糸町
どうも、ふつです。
先週はちと仕事が忙しく、週末にフットサルだったので、ボルダリングはお休み。
なので約2週間ぶりです。
今回の進捗
- 4Q×1
- 5Q×3
月が替わったのでマンスリーを中心にトライしました。
前回4Q突撃しすぎて進捗なかったので、今回は5Q中心に。
落とせた4Qはどうやらお買い得だったらしいですが、両手カチで足を腰当たりの高さまで引き上げるのはなかなか辛かった・・・
2Fの一面がホールド替えになっていたようですが、人が多くてトライする気になれず。
次回以降ですね。
今回の小ネタ
3週間ほど前にフットサルで痛めた右足首、湿布貼ったり、運動するときはテーピングして過ごしてましたが、どうも違和感が長引くので病院に行きました。
ついた診断はというと「右足首外側靭帯損傷」…ん? 靭帯損傷…?
どうやら捻挫を通り越して靭帯を痛めてしまっていたようですねぇ。
しかも過去にも足首を痛めた形跡があり、足首の関節が緩くなってしまっているとのこと。
うーん、あまり記憶にないんですが・・・小さいころに何かやらかしたとかですかね。
ということで、1-2か月はリハビリ & 運動する際はサポーターorテーピングが必須、ということに。
正直面倒ですけど、しっかり治したいと思います。
【ボルダリング】 2017/06/24 T-WALL 錦糸町
どうも、ふつです。
先週は火曜日にフットサルに行って疲れ果ててしまったので、土曜日に登ってきました。
今回はちょっと前にボルダリングを始めたらしいオタク友①とボルダリング初挑戦というオタク友②と3人で行ってきました。
色々と喋りながらいろいろな壁登ってたら久しぶりに4時間以上登ってヘトヘトでした。
今回の進捗
- なし
何の成果も!! 得られませんでした!! (某進撃する巨人の漫画風)
そろそろ伸びが止まってくる時期ですかねー。
4級たくさん攻めましたが、全部返り討ちという。
宿題にしてたルーフ前4級手足固定は、案の定ゴールが取れず・・・
垂壁の4級手足課題もデッド気味に取るスローパーは取れましたが、ゴール手前からゴールに出られず・・・
ずっと落とせてないスラブの5級も踏み換えが上手くいかなくて・・・
うーむ、宿題が増える一方です。
何事も挑戦といいますが、次回はもう少し身の丈にあった課題を攻めようかと思います。
今回の小ネタ
火曜日のフットサル、張り切って動き回っていたら、見事に右足首を捻ってしまい捻挫してしまいました。
土曜日にボルダリングが控えていたので、こりゃまずいと思い、初めて本格的にテーピングをしてみたら、かなり楽になるんですね。
本格的にといっても、ありきたりの足首テーピングでしたが、足をつく際にかなり安心感がありました。
色々スポーツ見ていて、テーピングって本当に効果があるのかなと半信半疑で、自分が同じ状況になったときする意味あるのかなと思ってましたが、するべきですね、はい。
【ボルダリング】 2017/06/15 T-WALL 錦糸町
どうも、ふつです。
今回はサクッと更新します。
先週は木曜日に行きました。
今回の進捗
- 4級手足固定×1
- 5級手足固定×1
他にもルーフ前に落とせそうな4級が1つあったので宿題にしました。
完登した5級は前回宿題にしてた課題です。
今回は元気なうちに登りましたが、インサイドフラッギングが案外難しい・・・
アウトサイドは壁に貼り付けるのでそこそこ安定感ありますが、インサイドは体幹意識しないと壁から剥がれそうです。
ムーブの基礎連もしっかりしないとですね。
今回の小ネタ
最近、極小ジブスに乗るのが怖い病になってしまったような、そうでないような。
カチを保持しつつ、極小ジブスに乗り込んで登っていく課題とか、もうやめてくれって感じですｗ
原因は下半身、というか足の筋力の無さでしょうか。
ジブスは単純に立ち上がるのに加えて、つま先を固める、足の角度を固定するのが必要になるので、足を総合的に鍛えないといかんですね。
ということで、まずは片足スクワットでもして、片足で立ち上がる感覚を鍛えようと思います。
【ボルダリング】 2017/06/08 T-WALL 錦糸町
どうも、ふつです。
最近マウンテンバイクに全く乗っていないので走りに行きたいなと思いつつ、時間があると結局壁を登ってます。
さて、先週も登ってきましたよ。
今回の進捗
- 4級 手足固定×1
- 5級 手足固定×2
6月に入ってから初めて来たので、6月マンスリー課題消化日でした。
落とした課題は全部マンスリー課題でした。
また1つ新しく4級落とせたので、そこそこな進捗でしょう。
船壁のマンスリー5級が結構きつくて落とせなかったので、宿題です。
どうもインサイドフラッギングを使うのが最適解っぽいんですが、慣れないムーブなもんで、身体の使い方が今一分からんです…
今回の小ネタ
ついこの間、液体チョークを買いました。
というのも、しばらく粉チョークをポーチタイプに入れて使ってましたが、チョークアップが少しし辛いなと感じてました。
そもそも、リードするわけじゃないのでポーチタイプである必要はないんですが、とりあえず最初にチョーク買ったときから使い続けてました。
チョークアップし辛いし、そこそこ荷物がかさばっていたので、どうにかしたかったわけです。
選択肢は2つ、バケットタイプのチョークバッグに変えるか、液体チョークに変えるかですが、バケットタイプはデカくて荷物がもっとかさばる、ということで液体チョークになりました。
買ったのはBoulderXのHALというやつ。
選んだ理由ですって？・・・このブランドをよくジムで見かけるからです！
みんな使ってるものならいい物なんでしょうね！(適当)
とりあえず毎回の荷物がすっきりしたので気分爽快です！
【ボルダリング】 2017/05/31 T-WALL 錦糸町
どうも、ふつです。
最近どうも頭が回らなくて仕事が手に付かずで、週1のボルダリングが息抜きです。
さて、先週は水曜日にいつものところへ。
今回の進捗
- 5級 足自由×1、手足固定×2
前回左手があっという間にパンプしてしまったので、一週間ピンチトレーニングに勤しみました。
甲斐あってか、両腕使ってまともに登れる時間が少し延びた気がします。
今回は傾斜壁多めに突撃。
ルーフの5級は数ヶ月前に撃沈してから登ってませんでしたが、改めてやってみたらあっさりと落とせました。
とはいえ4級は新しく落とせずだったので、引き続きトレーニングあるのみです。
筋肉ｩ筋肉ｩ
今回の小ネタ
ピンチのトレーニングについてです。
ピンチトレーニングといえば、分厚いものを掴んで、といった感じかと思います。
自分もダンベルのおもり部分を持つとか、2Lペットボトルの底を鷲掴みで保つとかしてましたが、今一効いてないような気がしてまして、何かいい方法は無いかと模索してました。
そんなこんなで見つけたのは、ワイドピンチ気味に掴める柱とか、家の壁とかです。
やり方は簡単、掴んだら後ろに倒れるように体重かけて、ピンチだけで堪えます。
これを、できなくなるまで×数セット。
左右交互にやるともう片方の腕はいい感じの休憩になります。
このやり方の方が、実際にボルダリングするときの力の入れ方に近くなるので、効果的なんじゃないかと妄想してるわけです。
掴む位置を上下すれば、いろんな条件を模擬できます。
さて、今週もトレーニングせねば…
【ボルダリング】 2017/05/25 T-WALL 錦糸町
どうも、ふつです。
ちょっと前にGW終わっちゃったなと思ってたら、もう5月が終わっちゃうだと…
6月は祝日がないし、梅雨もあって気分が滅入りますです。
ボルダリングは天候の影響を受けないので、登る周期が崩れないのがいいですね。
今回はいつもの後輩君と登ってきました。
今回の進捗
- 4級手足固定×1
今回も進捗は少なかったですが、また1つ4級を落としました。
自分がずっと手こずってる船壁のマンスリー5級を後輩君がさくっと落として見本見せてくれたので、今回こそと意気込んだらあっという間にパンプしてしまった…
結局完登できず…ゴールには届いたんですが、焦って突撃したので身体が振られて抑えられずに無念の落下でした。
今冷静になって考えると、傾斜壁はほぼ腕に頼ってしまって足がほぼ使えてないんですが、登りながら意識する余裕がはいんですよねぇ。
やはり「足!!」とひたすら連呼しながら登しかないのか…(爆)
今回の小ネタ
今のペースでボルダリングして約半年、自分の得意・不得意や弱点がそこそこ分かってきました。
そして、ご多分に漏れず、不得意な壁を避けながら登るようになってしまっているのも実感しつつあります。
壁の種類でいうと、フェイスを中心にどちらかといえばスラブが好きですが、どっかぶり～ルーフも嫌いじゃないです。
自分の不得意は壁の種類というよりは、左に登っていく(というか左手を酷使する)課題全般です。
というのも、右利きの運命なのか保持力は「右手＞左手」なわけで、左手で引き付けたり堪える課題が辛いわけです。
右手メインで右に登っていく課題をやっていても、最後は左手がパンプしてしまうんですねー。
ということで、しばらく左手を重視してオフトレしていこうかと思います、
